La noche ha cubierto su tupido velo y la estación de Yaoundé bulle de vida. Empleados con la casaca roja desgastada de la compañía ferroviaria nacional empujan carros abarrotados de mercancías y trastos. Lo hacen acompasados de pasajeros de maletas maltrechas, vendedores ambulantes de comida y algún que otro chiquillo buscándose el porvenir.
La noche en la estación ferroviaria de Yaoundé es luz. Es interrogante. Es pasado. Es aventura.
A partir de aquí, una moneda al aire para recorrer más de 750 kilómetros hasta Ngoaundéré. En teoría alrededor de entre 12 y 15 horas de trayecto nocturno hasta esta ciudad al norte, en la práctica lo que Dios quiera.
Por muy avezado viajero que seas, por muchas ganas de ver, todavía más al norte, a los Dupa, Dowayo o Mbororo, el tren de Camerún tiene sus propias normas. Pues eso, más que nunca tienes que aferrarte a la suerte…Más que nunca me acuerdo de Nigel Barley y sus peripecias en las camerunesas etnográficas plasmadas en El antropólogo inocente.
En las cabinas de Primera Clase, junto al vagón-restaurante, la vida contemplativa nocturna y el ulular del tren da paso a las voces exteriores de vendedores ofreciendo bananas, mandioca, Mirindas o galletas secas.
Con la llegada del día, el frondoso paisaje da otro aire al escenario. Cruzas presencias con pasajeros que acechan el vagón-bar-restaurante y reflexionas sobre un transporte de antaño. Y así durante más de un día.
La historia de un ferrocarril
Tiempo que da para bucear en la historia de este tren africano. Fueron los alemanes, en 1902, cuando estrenaron la primera línea ferroviaria del país, entre la costera Limbe y Soppo.
Ya con los franceses como jefes coloniales, la línea llegó en 1927 a Yaoundé, la capital.
No fue hasta 1974 cuando, trans la independencia del país, se estrenó el tramo definitivo hasta Ngoaundéré, donde me encuentro. Y juro que, desde entonces, poco parece haber cambiado.
Horarios
Camrail, que así se llama la empresa estatal que gestiona el servicio, vende los tiquets con antelación y , aunque siempre puede aparecer un representante gubernamental o militar que invalide tu reserva, la experiencia es única. Teóricamente sale cada día de la capital camerunesa a las 18.30 y hace el trayecto de vuelta desde Ngaundéré alrededor de las 17 horas. Ojo, es la teoría y la certificación de unos horarios garabateados en unos desconchados paneles.
Más allá de la aventura africana, el tren tiene su sentido por la capacidad de transporte comercial. La ruta terrestre entre esta parte del país y el norte es deficitaria, por lo que la opción sobre vías sigue siendo interesante para la economía local.
Tras un sinfín de horas (y 500 noches), el tren alumbra el final. Ngoaundéré y la visita al lamidato local aguardan. Y todo un viaje apasionante por Camerún por delante para ver, al margen de la etnias del norte, la zona Bamiléké, Kribi “el caribe africano” o la reserva de chimpancés de Pongo Songo.
Miro de soslayo hacia atrás y la vieja locomotora eléctrica descansa por unas horas. Coge aire para regresar a Yaoundé, aunque nadie sabe ni cómo ni cuándo.
Cosas del tren de Camerún.
Texto: Rafa Martín
Fotos: Rafa Martín- Rift Valley
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